一把尺子、一把剪刀、一張小板凳，成就了寧波“紅幫裁縫”。從清末民初起，“紅幫裁縫”逐漸成為近現(xiàn)代中國服裝史的主體，創(chuàng)立了五個第一：中國第一套西裝，第一套中山裝，第一家西服店，第一部西服理論專著，第一家西服工藝學校。

　　如今，寧波年產(chǎn)服裝15億件，約占全國13%的市場，涌現(xiàn)了雅戈爾、杉杉、太平鳥、羅蒙、培羅成等一大批服裝品牌。但是，市場變數(shù)正越來越大，一成不變的傳統(tǒng)商城模式受到移動互聯(lián)網(wǎng)猛烈沖擊，國外品牌不斷涌入，“紅幫裁縫”在品牌定位、資金瓶頸、人才危機、技術難關等問題上同樣面臨各種問題。

　　傳承與困惑

　　一個“紅幫裁縫”的訂制實踐

　　杭州中山北路上，有一家“紅幫裁縫”私人訂制店，店面不大，卻很精致。

　　晚上8：30，老板金興君邊拿著皮尺給一位女士仔細量體，邊招呼客人：“你們先坐一下，吃點栗子。”金興君是地道的紅幫傳人，老婆、兒子、媳婦都是裁縫。他習慣跟客人先拉拉家常，了解客人的職業(yè)、生活習慣，再來談面料、顏色、價格。

　　憑借精湛的手藝，金興君把店打理得很紅火，“今天就定下四套西服和一件旗袍，這一天的訂單至少需要80天的工時。”

　　西服全部手工量身定做，一件衣服至少要15天，“像這樣的一星期內(nèi)一定要讓顧客再次試身，長了收，短了放，直到顧客滿意為止。”金興君拿起一件還在打樣的定制西服說。

　　縝密的手工縫線，每件都由一位手藝精湛的老師傅獨立完成，價格不菲，每件都在4000元以上。對角的襯衫翻領，手工的旗袍繡花，合體貼身的西服，這都是金興君引以為傲的杰作。

　　如今，這樣的“紅幫裁縫”點已在北京、上海、南京等地悄然走紅。

　　一位“紅幫傳人”的迷茫困惑

　　在日前舉行的第18屆寧波國際服裝節(jié)上，“春芽子”的幾款童裝引來頗多駐足。

　　如果不是2008年的那場金融危機，這家寧波老牌童裝企業(yè)恐怕不會涉足校服領域。總經(jīng)理蔣雨雨說：“當時很多企業(yè)都不愿意做校服，因為其價格低、利潤薄、款式單一，但安全要求卻很高。”

　　這讓他看到了商機，主動調(diào)整產(chǎn)品結構，很快就在眾多家以家庭作坊生產(chǎn)為主的校服供應商中脫穎而出。

　　但不是每一家服裝企業(yè)都能將商機抓得如此精準。近年來，原材料價格、商務成本、勞動力價大幅上漲，寧波服裝產(chǎn)業(yè)面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。

　　作為“紅幫裁縫”的起源地，寧波是國內(nèi)最具規(guī)模的服裝產(chǎn)業(yè)集群，年產(chǎn)服裝15億件，約占全國的13%，但隨著京派、杭派、海派、閩派、粵派服飾的擠壓，寧波服裝的優(yōu)勢正在減弱。

　　蔣雨雨說：“目前市場變數(shù)越來越大，消費的持續(xù)低迷，移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的渠道變革，傳統(tǒng)商城模式的一成不變，加之國外品牌的不斷涌入，寧波服裝究竟該如何走？品牌定位、資金瓶頸、人才危機、技術難關……對寧波服企而言，都很迷茫。”

　　創(chuàng)新與拓展

　　太平鳥每天出300個新款

　　張江平恐怕算是最有“紅幫”基因的企業(yè)家之一。22年前，張江平兄弟倆懷揣著20000元錢，靠6臺縫紉機、8名員工開了一家制衣作坊，從此踏上霓裳路，憑著對服裝的悟性和對市場的敏感，企業(yè)越做越大，幾經(jīng)更名，太平鳥橫空出世。

　　太平鳥與寧波國際服裝節(jié)一同成長，現(xiàn)在僅女裝的年銷售額就超5億元，在寧波男裝之鄉(xiāng)可謂“萬花叢中一點紅”。

　　“在很多人的印象中，服裝企業(yè)還停留在勞動密集型產(chǎn)業(yè)的層面上，跟當前所倡導的節(jié)能、環(huán)保、高科技等新興產(chǎn)業(yè)不合拍，其實這是一種誤解，紡織服裝行業(yè)擁有高科技產(chǎn)品，比如，防熨產(chǎn)品、防靜電技術等，沒有夕陽產(chǎn)業(yè)，只有夕陽技術。”太平鳥集團副總裁胡文萍說。在她看來，服裝行業(yè)依然看好，關鍵在于企業(yè)的定位和經(jīng)營，“我們定位很準，主要鎖定3至35歲之間的消費者，價位也不高，一般每件300元左右，但更新快。”

　　據(jù)胡文萍介紹，太平鳥是寧波最早進入女裝行業(yè)的企業(yè)，也是寧波“快時尚”的引領者，“設計團隊有300多人，一年有近10000款新款上市，平均每天出300個新款。”

　　雅戈爾積極拓展電商營銷

　　寧波國際服裝節(jié)舉行了18屆，雅戈爾董事長李如成也參加了18屆。

　　雅戈爾，從一個靠自帶尺子、剪刀、小板凳拼湊起來的戲臺地下室的原始手工作坊，發(fā)展成了擁有20000萬員工的亞洲最大、最先進的襯衫、西服生產(chǎn)基地和上市企業(yè)。

　　在品牌的“攻城略地”上，雅戈爾確實有一套，雅戈爾堅持“自己買店自己經(jīng)營”策略，增強了終端渠道的競爭力。“我們在山東有一家年銷售3000萬元的專賣店，地處當?shù)睾诵纳倘Γ赇佔饨鹬鹉晟蠞q，后來我們花1000萬元買下該店鋪，大大節(jié)省了渠道運營成本。”李如成說。

　　雖以實體立業(yè)，但雅戈爾并沒有放棄對新興渠道的拓展。2013年4月，雅戈爾啟動線上銷售，借助第三方力量，在天貓、京東等各大電商平臺鋪貨，主推雅戈爾品牌。經(jīng)過一年的磨合，運營已逐漸入軌，成為其重要的零售渠道。

　　雅戈爾上半年年報顯示，今年1-5月，集團新生代服裝品牌HSM、GY分別實現(xiàn)了39%和21%的高增長。

　　專家視角

　　學位服都是西方來的，這一點我很遺憾

　　中國美術學院設計學院教授吳海燕

　　中國服飾應該有自己的特色與品牌。我在中國美院教書，一代代的畢業(yè)生走出校門，他們穿的學位服都是西方來的，這一點我很遺憾。

　　再看商場里的衣服，很多都是國外的品牌，即便是自己的品牌，也要整一些外國文字，我們應該有自己的東西，比如例外(EXCEPTION)，就很好，追求原創(chuàng)，傳承東方文化。

　　擁有自己的東西，核心在于服裝的靈魂——設計。寧波是中國最大的服裝產(chǎn)業(yè)基地之一，每一個大牌背后都站著數(shù)百位優(yōu)秀的服裝設計師，很多還聘請了“洋設計師”，太平鳥每年上萬款的新品，讓我感到震驚，也讓我感到欣慰。

　　寧波服裝要向著時尚產(chǎn)業(yè)的方向提升

　　寧波市經(jīng)濟與信息化委員會副主任周學明

　　一件中山裝，一種紅幫精神，一直以來，服裝產(chǎn)業(yè)都以其豐富的文化和經(jīng)濟價值充當著寧波城市形象的“金名片”。如果說一把尺子、一把剪刀、一張小板凳是最原始的紅幫精神，那現(xiàn)在寧波服裝承載的紅幫精神該是什么呢？

　　實際上現(xiàn)在寧波的服裝產(chǎn)業(yè)已與高科技產(chǎn)業(yè)不斷融合，并逐漸打破了傳統(tǒng)的銷售模式，在紡織服裝價值鏈上，公認的利潤分配結構大致是：營銷占50%，設計占40%，生產(chǎn)占10%。

　　所以，我認為寧波紡織服裝業(yè)要著力創(chuàng)新營銷模式，提升創(chuàng)意設計水平，向著時尚產(chǎn)業(yè)的方向提升，這就要做大產(chǎn)業(yè)鏈，做活市場鏈，做優(yōu)服務鏈，做強創(chuàng)新鏈，并立足展臺、舞臺、講臺，提升寧波服裝產(chǎn)業(yè)。